Il fascino durevole e in evoluzione della capitale della Sardegna, Cagliari

Cagliari, la capitale della Sardegna, sta vivendo un periodo di rinascita. La sua cultura gastronomica, le tradizioni locali e il patrimonio storico sono al centro dell’attenzione, mentre l’industria del turismo si espande con ritrovamenti archeologici e sviluppi moderni. Con un mix di glamour, autenticità e comunità, Cagliari rappresenta un affascinante punto di incontro di storia e modernità nelle sue bellissime spiagge e mercati affollati.

Il fascino duraturo e in continua evoluzione della capitale della Sardegna, Cagliari, affiora in ogni angolo. Sulle antiche mura medievali del quartiere Castello, ai tavoli del ristorante Gli Uffici – un locale tradizionale ospitato in un restauro del Palazzo Boyl – la gente si affolla rapidamente. Qui, l’ora del pranzo è sacra, e le chiese, le scuole e gli uffici chiudono in suo onore. I locali e i visitatori si riuniscono per godere della vista della cittadella antica che scende verso il porto e il mare, mentre si deliziano con il porceddu, un maialino da latte cucinato lentamente con dente di leone e sale rock proveniente da Santa Gilla, una laguna piuttosto celebre. I cristalli bianchi di sale si stagliano all’orizzonte.

Mentre prendo un sorso di vino rosso, rovescio un po’ di sale, e la mia compagna di pranzo, la fotografa Francesca Ardau, mi incoraggia a “calmare il diavolo – tira un pizzico dietro la spalla sinistra”. È una superstizione che risale all’epoca romana, quando il sale era preziosissimo. La sua produzione ha costituito la base dell’economia dell’isola. Anzi, la parola “stipendio” deriva proprio da essa.

In Cagliari, mi piace dedicarmi al pranzo. Durante i miei giorni da studente in Italia, c’era l’imprescindibile rituale di sedersi per mangiare e onorare l’ora della siesta, prima che la standardizzazione dell’UE e la cultura dell’ufficio di un pranzo frettoloso prendessero il sopravvento. La globalizzazione aveva alterato i ritmi della vita urbana anche per i sudisti del bacino mediterraneo, ma Cagliari continua a seguire il suo corso. Appesa tra montagna e mare, Italia e Africa, sembra essere un mondo a parte.

L’isola è stata a lungo sfruttata per la sua ricchezza mineraria e la sua posizione strategica nel Mediterraneo, e gli abitanti hanno subito secoli di colonizzazione. Cartaginesi, Fenici, Romani, Vandali, Bizantini, Arabi, Genovesi, Pisani, Aragonesi e Spagnoli hanno tutti lasciato il segno, ma l’insularità storica e l’isolamento degli isolani hanno donato una persistente autosufficienza.

I sardi si pongono anche come outliers nel paesaggio genetico europeo. “Quei fagioli che ami sgranare e mangiare con un pezzo di pecorino,” sussurra la mia compagna, “sì, possono aiutarti a vivere di più e meglio – ma se sei sardo, possono anche ucciderti.” Fino a un quarto della popolazione ha la favismo, una carenza dell’enzima necessario per digerire il fagiolo, una pietanza fondamentale della dieta sana sarda, nota anche per la sua vocazione di Blue Zone, un riconoscimento concesso solo a cinque luoghi nel mondo.

La leggenda della longevità degli abitanti non deriva solo dalla dieta e dai flavonoidi del vino rosso Cannonau. Si tratta di uno stile di vita lento, di una certa dose di esercizio fisico e, soprattutto, di un forte senso di comunità. Tutto ciò l’ho respirato il giorno successivo al mercato di San Benedetto, uno dei mercati coperti più grandi d’Europa. Un commerciante di pecorino canta arie ai formaggi e scherza con l’anziano a cui si rivolge come “giovanotto”. È affascinante, anche se non accetta carte e devo faticare per trovare un bancomat. La stessa situazione si ripete nello studio del ceramista Gianpaolo Olianas, quando provo ad acquistare un paio di capre cerulee stravaganti. Cagliari sembra essere forse l’unica grande capitale occidentale dove il denaro contante è ancora re. Ma Olianas ha una soluzione per i miei guai e insiste affinché io tenga il suo unico ombrello per non bagnarmi. Un piccolo gesto, ma non sono le società civili costruite su tali piccole considerazioni? Ricordo il pellegrino che ho incontrato sulla strada per Mandas, che non aveva dormito in un letto da 59 mesi e si è stupito di ricevere un’offerta per una notte gratis presso l’incantevole Antica Locanda Lunetta. E sono rimasto colpito dalla generosità di Easycletta, che rifiutava ogni pagamento per un noleggio di e-bike quando sono andato in riserva a metà spiaggia del Poetto.

In effetti, la spiaggia sembra estendersi all’infinito. Con il suo litorale che supera le quattro miglia di lunghezza, è una delle più lunghe d’Italia, che si snoda accanto alle paludi brackish di Molentargius-Saline, dove gli aironi, le garzette, i falchi e i fenicotteri vengono a nidificare. Con più di 1.100 miglia di costa, è prevedibile che i visitatori della Sardegna si dirigano verso una spiaggia. In estate, sembra che tutto Cagliari si raduni attorno ai numerosi chioschi sulle rive della Baia degli Angeli. C’è anche la libertà di una spiaggia libera – una spiaggia selvaggia come quelle nella zona navale protetta di Capo Teulada o lungo le enormi dune ventose della costa occidentale. Oppure ci sono i lettini e i gelati dei lussuosi beach club, compresi quelli a Poetto.

Nora, poco più di 20 miglia da Cagliari e fondata nell’ottavo secolo a.C., è stata la prima capitale costiera dell’isola. Solo una frazione è stata scavata, e i giornali locali ogni tanto pubblicano notizie di sub che emergono dal mare con antichi tesori e frammenti di ornamenti romani. Nel 2024, Dolce & Gabbana ha tenuto il suo show di Alta Moda a Nora, facendo brillare la civiltà antica fondata sulle rotte commerciali del sale, del grano, dell’ossidiana e dei minerali tra il Levante e la Sardegna, con passerelle erette tra i resti di colonne fenicie e bagni. Alcuni dei vestiti della maison sono stati ispirati dalla ricca tradizione artigianale dell’isola, con la sua gioielleria filigranata e l’intricato ricamo dei tessuti pibiones.

Se l’evento di Dolce & Gabbana sembrava segnare un momento di rinascita per Cagliari, la fine della pandemia ha innescato frenetici sviluppi e restauri. Gli hotel sono spuntati in una città dove, solo pochi anni fa, trovare un buon posto dove pernottare era difficile. Il Palazzo Doglio, il primo hotel cinque stelle, ha portato grandezza in un quartiere che era in difficoltà. E Casa Clàt è una gemma boutique, che celebra il patrimonio culturale dell’isola. I progressi possono essere lenti e sono spesso bloccati ogni volta che una pala incontra un altro frammento di muratura storica lungo la vita dell’acqua di Via Roma. Con strati di storia che vengono scoperti di anno in anno, nuove scoperte continuano ad arricchire la narrazione di una città antica ma ancora in fase di emergere.

Il Museo Archeologico lo lascio per l’ultimo giorno del mio viaggio per ottenere una prospettiva su tutto ciò che ha plasmato la più antica massa terrestre d’Europa. Il peso dei suoi 7.000 anni di storia è catturato nelle espressioni imperturbabili dei Giganti di Mont’e Prama, sculture di guerrieri scoperte negli anni ’70, e nella Medusa di pietra con un occhio mancante, che scruta i secoli dalla sua collocazione museale. Situato in cima al Castello, il museo è un santuario silenzioso lontano dalla folla. Quando finalmente esco, il caldo esterno sta diminuendo. Lungo le grandi e ampie avenue che avvolgono la cittadella, la profonda ombra degli imponenti ficus è un balsamo. Mi dicono che furono piantati dai soldati sardi prima di partire per combattere nella guerra di Crimea, e sono ottimi esempi degli incredibili alberi testimonianza di Cagliari, insieme alle vivaci parate di jacarande che scaricano il loro viola lungo l’Avenue Buoncammino e alle enormi e profumate piantine di abelia. Nessuno di essi è segnalato – i tesori della città sono felicemente poco celebrati e sottoutilizzati.

Alcuni degli scritti più vividi su Cagliari sono di DH Lawrence, che qui venne brevemente nel 1921. Comprendeu il misterioso incanto di una città di pietra costruita su un vertice, con voli di gradini che sembrano non finire mai e improvvise cadute. Lo considerava un luogo fuori dal tempo e dalla storia. “Splendida spazio attorno a uno,” scrisse in “Sea and Sardinia”, “nessun fine, nessuna conclusione. È come la libertà stessa.” Mi trovo sulle mura, a osservare il sole che tramonta, versandosi come vernice sul mare, e rifletto sul significato di libertà per un’isola che non ha realmente trovato l’indipendenza dai tempi medievali, ma ha comunque forgiato un’identità tutta sua.